Aufbauanleitung

Über „Anleitung“ in der Werkzeugleiste öffnet sich die interaktive Aufbauanleitung für das aktuelle Projekt. Carcassist erzeugt sie aus der Konfiguration: eine Schrittfolge, die sich so tatsächlich bauen lässt, mit dem Möbel in 3D, wie es nach jedem Schritt aussehen muss.

Aufbau der Ansicht

• Links die Schritte, nach Baugruppen gruppiert (Sockel, jeder Korpus, Schubkästen, Arbeitsplatte). Erledigte Schritte werden blasser; ein Klick springt zu einem Schritt.
• Mitte das Möbel in 3D: alles, was bisher gebaut ist, und orange die Teile dieses Schritts. Zurück/Weiter liegen oben über dem 3D-Bild und bleiben beim Blättern an derselben Stelle.
• Rechts was zu tun ist: Beschreibung, die Teile mit Positionsnummer (dieselben Nummern wie im DXF-Paket und auf den Teilezeichnungen), die Beschläge mit Anzahl (Dübel, PV-Verbinder, Domino, Schrauben, Bodenträger, Topfbänder, Auszüge) und das Werkzeug.
• Blättern auch mit den Pfeiltasten; Esc schließt. Der Schritt, an dem du bist, bleibt im Browser gespeichert.

Wer bohrt was?

Oben stellst du für vier Arten von Bearbeitung ein, ob die CNC sie macht oder du selbst:

Kantenbohrungen brauchen eine Maschine mit Horizontalbohraggregat, darum sind sie standardmäßig deine Sache.

Teile vorbereiten

Jede Baugruppe beginnt mit einem Schritt „Teil vorbereiten“ je Teil – gleiche Teile (etwa vier gleiche Sockelseiten) teilen sich einen Schritt. Das 3D-Bild zeigt dann nur dieses Teil, flach, als technische Zeichnung in 3D:

• Die Kanten sind beschriftet (vorne, hinten, links, rechts, oben, unten – wie das Teil im Möbel sitzt).
• Jede Bohrung und Nut ist bemaßt, von der nächstgelegenen Kante aus, als Koordinatenmaß: eine Maßlinie je Bezugskante, jeder Wert steht einmal.
• Bohrungen in einer Stirnseite sind entlang dieser Kante bemaßt und sitzen mittig in der Plattenstärke.

Rechts steht jede Bearbeitung als Karte, markiert mit CNC oder selbst: was es ist und wie oft, Durchmesser und Tiefe bzw. Breite, Tiefe und Länge der Nut und auf welcher Seite. Darunter steht jede Bohrung als eigene, nummerierte Zeile mit ihren beiden Abständen, etwa „9 mm von unten · 15,5 mm von hinten“. Nuten sind bis zur Flanke bemaßt; ein Falz (Nut an der Kante) heißt auch so.

• Klick auf den Titel einer Karte: Der ganze Block leuchtet im 3D-Bild orange auf, jede Bohrung mit ihrer Zeilennummer, und nur seine Maße werden gezeigt.
• Klick auf eine Zeile: Nur diese eine Bohrung leuchtet auf – mit ihren Maßen in allen drei Richtungen: die zwei Abstände von den Kanten, bei einer Bohrung in der Kante auch die Lage in der Stärke (etwa „9“ von der Fläche), und ihre Tiefe entlang der Bohrachse. Liegt die Auswahl in einer Kante, dreht sich die Ansicht zu dieser Kante.
• Nochmal klicken hebt die Auswahl wieder auf. „Alle Maße zeigen“ blendet alle Maße ein (und wieder aus).

Abhaken

Was du selbst machst, hat ein Kästchen: je Bohrung eines, dazu eines am Titel für den ganzen Block. Das 3D-Bild zeigt das Brett im aktuellen Stand: Was die CNC macht und was abgehakt ist, ist gebohrt bzw. gefräst; was noch offen ist, steht nur als Bleistiftmarke darauf – ein Kreis mit Kreuz je Bohrung, die zwei Flanken je Nut. Oben steht, wie viel erledigt ist, und „Häkchen zurücksetzen“ fängt das Brett neu an.

Abhaken wählt aus: Was du abhakst, wird ausgewählt (eine vorige Auswahl fällt weg), die Ansicht dreht und zoomt dorthin – so siehst du das frisch gebohrte Loch im orangen Ring. Auch eine Auswahl per Klick zoomt; ohne Auswahl zeigt die Ansicht wieder das ganze Brett.

Gilt ein Schritt für mehrere gleiche Teile (etwa „Sockel Seite links (4×)“), wählst du oben das Brett 1 … 4 – jedes hat seine eigenen Häkchen. Ist ein Brett fertig, bekommt es ein ✓; sind alle fertig, auch der Schritt links in der Liste. Die Häkchen bleiben in diesem Browser gespeichert, je Projekt – sie gehören nicht zur Projektdatei, reisen also nicht mit Export, Teilen-Link oder auf ein anderes Gerät. Ändert sich die Bearbeitung eines Teils, beginnen seine Häkchen von vorn. Darunter lässt sich die maßstäbliche Teilezeichnung aufklappen.

Was die CNC macht, prüfst du nur; was mit selbst markiert ist, erledigst du vor dem Zusammenbau.

Reihenfolge

Die Reihenfolge folgt der Bauweise, damit nichts eingesperrt wird:

1. Sockel: Teile vorbereiten, dann zusammenbauen – je nach Bauart:

   • Sockelkasten: Blende vorne flach, Seiten und Quertraversen darauf, zuletzt die hintere Leiste (Blende durchgehend). Bei durchgehenden Seiten: Blende, hintere Leiste und Traversen an die linke Seite, dann die rechte.
   • Verleimte Leiter: ein Schritt je Lage. Lage 1 legt die Längsholme durchgehend aus, die Querstücke kommen dazwischen; jede weitere Lage wird auf die vorige geleimt und läuft quer zu ihr durch (gerade Lagen quer, ungerade längs), die Füllstücke dazwischen. Der Titel nennt die Anzahl der Holme und Füllstücke, der Text die Holmlänge und die Zahl der Stöße; die Dübel jeder Lage stehen in ihrem Schritt. Im 3D-Bild sind die fertigen Lagen zu sehen, die aktuelle orange. Danach Stellfüße einsetzen (Einschlagmuttern von unten, Füße eindrehen, auf den Spalt zum Boden einstellen) bzw. Rollen anschrauben – die Füße erscheinen im 3D-Bild erst ab diesem Schritt.
   • Nur Blende: kein eigener Bauschritt; die Blende kommt ganz am Ende an die Systemfüße (siehe 5.).

2. Je Korpus: Teile vorbereiten, dann Boden mit der linken Seite, eine eingenutete Rückwand (solange die zweite Seite fehlt), Mittelseite / Zwischenboden, rechte Seite, Deckel oder Traversen, eine eingeschobene, gefalzte oder aufgesetzte Rückwand, Einlegeböden.

3. Schubkästen, sobald der Korpus steht (am besten, während er im Leim trocknet): Teile vorbereiten, Zarge mit Vorder- und Hinterstück, Boden in die Nut schieben (oder aufsetzen), zweite Zarge aufsetzen und rechtwinklig spannen. Gleiche Kästen werden zusammen gebaut.

4. Auszüge montieren, Schubkästen einsetzen, dann Fronten, Türen, zuletzt Schiebetüren.

5. Sockel aufstellen und ausrichten – mit Unterlegplatten, Rollen oder den Stellfüßen, bevor Last darauf kommt –, dann Korpusse aufstellen und mit dem Sockel verschrauben (bei Stellfüßen danach von oben mit dem Schlüssel nachstellen). Bei „Nur Blende“ stattdessen: Korpusse auf die Systemfüße stellen, ausrichten, Blende anklemmen.

6. Arbeitsplatte, je nach Art:

   • Massive Platte: auflegen, nach den Überständen ausrichten (die Werte stehen im Text) und von innen durch die Korpusdeckel verschrauben – nicht verleimen, damit sie wieder abgeht.
   • Spannkasten: Rahmen und Unterboden auf der Werkbank gebaut (im 3D-Bild allein und herangezoomt, die Teile des Schritts orange), dann ohne Deckplatte auf die Korpusse gesetzt; der Rest kommt dort drauf:
     1. Rahmen dübeln und verleimen – Rippen und feste Blenden mit ihren Verbindern (z. B. Duo-Dübel und Leim), je feste Blende eine Zwinge über die beiden Rippen, damit die Fugen schließen; nicht auf Winkel ausrichten. Ohne feste Blenden: Rippen auslegen, mit den Rippenmaßen. Ohne Unterboden wird der Rahmen dagegen gespannt und über die Diagonalen geprüft.
     2. Rahmen auf den Unterboden dübeln und leimen – die ab Werk winklige Platte ist die Bezugsfläche und liegt flach auf dem Boden. Je Rippe zwei Ausrichtdübel Ø 8 (10 mm in den Unterboden, 20 mm in die Rippenkante) halten jede Rippe an ihrem Platz; Leim auf die Kanten, Rahmen auf die Dübel setzen, mit Gewichten belasten, trocknen lassen. Dann umdrehen und durch den Unterboden in Rippen und feste Blenden schrauben – je Brett 40 mm von beiden Enden, dazwischen höchstens im eingestellten Schraubenabstand. (Umgekehrt geht auch: Rahmen kopfüber, Platte auf die Dübel, gleich schrauben.)
     3. Kasten ohne Deckplatte auf die Korpusse setzen, ausrichten, unterlegen und von oben – innen im Kasten, neben den Rippen – durch den Unterboden in die Korpusdeckel schrauben, vier je Korpus. Die Deckplatte deckt die Schrauben später ab; zum Abnehmen zuerst sie lösen.
     4. Deckplatte aufsetzen – vorher gebohrt (Rasterlöcher, dazu je Stück zwei Löcher für trockene Passdübel Ø 8, höchstens 10 mm tief). Am Stück bestellt: erst bohren, dann den Opferstreifen heraussägen; zweiteilig: Hälften und Streifen zusammenspannen und gemeinsam bohren. Mit Dübelspitzen die Gegenlöcher auf die Rippen übertragen, Passdübel trocken einsetzen und nur schrauben, nicht leimen: Senkkopfschrauben vorgebohrt und angesenkt, Köpfe etwa 1 mm tief, auf den Rippenmitten zwischen den Löchern, nie im Opferstreifen. Beim Tausch ist die alte Platte die Schablone, die neuen Schrauben 20–30 mm versetzt.
     5. Opferstreifen einlegen und nur schrauben.
     6. Anschlagleisten und lose Blenden (bei „Wechselnd fest / lose“ und „Lose Einlegeblenden“).

   Die Passdübel stehen bei ihrem Schritt, aber nicht in der Beschlagliste; ebenso Magnete oder Drehriegel der losen Blenden. Die Unterboden-Schrauben in Rippen und festen Blenden zählt die Beschlagliste mit.

Jeder Verbinder steht in genau dem Schritt, in dem seine beiden Teile zusammenkommen; zusammen ergeben die Schritte die Beschlagliste.

Noch nicht enthalten: eine Druckfassung, Teile-Etiketten und ein zweites, mitlaufendes Fenster – sie folgen.